Вход

Добро пожаловать!

Забыли пароль?
Меню

Подготовка брусков к работе

Зачем готовить бруски к работе

Подавляющее большинство покупателей хотят видеть в точильных камнях продукт, готовый к использованию «из коробки». В самом деле, купив в магазине картридж для принтера, мы просто вставляем в принтер черную коробочку. Без лишних телодвижений – не засыпаем в него порошок, ничего в этой коробочке не отпиливаем и не сверлим. Даже ближайший друг точильного камня – напильник – покупаем, достаем из коробки и начинаем использовать. Точильные камни сильно отличаются от других расходников и инструментов, так как нуждаются в подготовке после покупки.

С точки зрения большинства покупателей это кажется странным. Необходимость готовить бруски для работы вызывает раздражение и уныние, особенно у новичков в заточке. Многие готовы заплатить больше за брусок, полностью готовый к использованию. Однако, мнение заточного сообщества едино: камни каждый должен готовить сам.

На то есть множество объективных причин. Прежде всего, перечислим, о какой подготовке идет речь.

  • Выравнивание – приведение искривленной рабочей поверхности к плоскости.
  • Доводка – создание более гладкой шероховатости.
  • Вскрытие/взбадривание – снятие верхнего слоя бруска с целью обновления абразива.
  • Снятие фасок – удаление острых ребер бруска.

Мы не рассматриваем такие очевидные этапы, как замачивание камней, нанесение СОЖ и чистка брусков, так как это – уже фактически этапы заточки, где производитель брусков никак не поможет. Но почему же производители отказываются делать перечисленные 4 пункта подготовки?

Причина 1. Вам все равно придется это делать.

Вы купили идеально ровный, доведенный, вскрытый брусок со снятыми фасками. Заточили несколько ножей… и ваш брусок засалился – его нужно взбодрить. Еще через несколько ножей брусок уже не идеально ровный – его нужно ровнять. Выровняв брусок, его нужно довести и снова снять фаски. Все 4 операции неизбежно придется учиться делать самостоятельно.

Причина 2. Многим это не нужно.

Если вы читаете это, скорее всего вы – сторонник аккуратной заточки. Вы стараетесь усовершенствовать свой навык, использовать качественные бруски и максимально прецизионную точилку. Но рядом есть люди, которым достаточно «средней» заточки. Они пользуются брусками без какой-либо подготовки – невыровненными и недоведенными, и знаете что? Они получают результат, который их полностью устраивает.

Причина 3. Бруски живут своей жизнью.

Вы не поверите, но геометрия некоторых точильных камней меняется сама по себе, даже если бруски не используются. Брусок может выйти из производства идеально ровный, но потом начинает жить своей жизнью. Внутренние напряжения в материале начинают потихоньку гнуть и крутить брусок. Минута за минутой, день за днем, и через несколько месяцев искривления уже видны визуально. С этим ничего нельзя поделать, кроме как выровнять брусок опять.

Причина 4. Степень доводки – дело сугубо индивидуальное.

Нет никаких правил касательно того, до какой степени должен быть доведен тот или иной натуральный камень. Один и тот же доведенный камень может быть забракован двумя заточниками по противоположным причинам: один скажет «слишком грубый», второй «переглажен». RuChef делает доводку натуральных камней шлифпорошком М28 (порядка F 600). Бруски с такой доводкой могут уверенно делать зеркальную режущую кромку, а при необходимости их можно довести более тонко.

Базовые навыки

Научитесь проверять плоскость брусков с высокой точностью и регулярно делайте это. Обзаведитесь поверочной или лекальной линейкой, или хотя бы металлической линейкой. Проверяйте бруски на просвет. Помните, что сухой и мокрый брусок могут показывать разную плоскость.

Не доверяйте народным методам "шлеп-шлеп брусок к бруску" и "смотрю вдоль бруска на солнце".

Выравнивание

Если брусок показывает просвет, не мешкайте – ровняйте его немедленно. Самый простой и универсальный способ – это  Порошок карбида кремния на стекле или  Зеркале. Вне зависимости от того, какой брусок вы хотите выровнять, используйте самый грубый порошок КК, который есть в вашем распоряжении. Для выравнивания мы продаем порошки F 60 и F 120. На стекло нужно нанести щепотку порошка КК и немного воды. На брусок следует нанести сетку карандашом – она будет индикатором, что вы все делаете верно. Смочив брусок в воде, положите его на стекло и двигайте хаотичными движениями или «восьмерками». Не бойтесь скрежета шлифзерна по стеклу, чем громче скрежет – там лучше работает зерно. Очень быстро ваш КК деградирует, разрушаясь на мелкие фракции. Чтобы не допустить «заражения» вашего бруска мелкозернистым карбидом кремния, старайтесь смывать деградирующее шлифзерно со стекла, и добавлять свежее. Всегда следите за тем, чтобы шлифзерно всегда было мокрое.

Со временем ваше стекло потеряет плоскость. (Так как карбид кремния тверже стекла.) Время от времени проверяйте ваше стекло лекальной линейкой. Если вовремя не заменить кривое стекло, оно станет матрицей по штамповке кривых брусков.

Не выравнивайте кривые бруски друг об друга. Они останутся кривыми, но «заразят» друг друга. Старайтесь не использовать специальные камни для выравнивания – они крайне недолговечны, и их тоже придется ровнять.

Избегайте стекол с ободком. При кажущейся чистоте процесса (вся грязь остается внутри), такие стекла быстрее изнашиваются (движения только в центре), их сложнее чистить (заражение деградирующим КК).

Доводка

Выровнять брусок – лишь пол дела. Бруски средней и высокой зернистости после выравнивания будут иметь очень грубую поверхность, испещренную царапинами от грубого абразивного порошка. Доводкой называется процесс создания более гладкой поверхности, когда мы убираем царапины. Для доводки мы используем мелкозернистый порошок карбида кремния. Какую фракцию выбрать? Для этого есть несколько простых правил.

  • Натуральные камни требуют доводки в обязательном порядке. Так как у натуральных камней как правило нет зерен единого размера, то описанный выше подход не работает. Доводка натуральных камней – это придание определенной шероховатости поверхности. Разные натуральные камни имеют разные требования к доводке. Выбор той или иной зернистости порошка определит, насколько равномерно, предсказуемо и качественно будет работать натуральный камень. Но зернистость доводочного порошка ни в коем случае не показывает гладкость камня (то есть размер получаемых на нем рисок). Рекомендуемую степень доводки лучше всего смотреть в описании к камню или прислушиваться к мнению опытных заточников.
  • Синтетические бруски с зернистостью F 220 и ниже не требуют доводки.
  • Синтетические бруски с зернистостью F 320 и выше требуют доводки порошком, зерно которого в 2-3 раза больше зерна камня. В терминах зернистости это означает, что порошок должен зернистость на 2-3 шага меньше, чем брусок. Вот простая таблица подбора порошка для доводки. Если ваши бруски имеют маркировку по японской шкале, не забудьте, что она сильно отличается от европейской шкалы FEPA-F. Обязательно переведите зернистость к единому виду, только после этого подбирайте порошок.

Брусок

Порошок

F320

F 220

F400

F 220 – F 320

F600

F 320 – F 400

F800

F 400

F1000

F 400 – F 600

F1200

F 600 – F 800

F2000

F 1200

Так же, как и в случае выравнивания, старайтесь вовремя смывать деградирующее зерно, чтобы избежать «заражения» вашего бруска мелкозернистым карбидом кремния. Не допускайте высыхания абразивного порошка в процессе работы.

Не делайте доводку, пропустив шаг выравнивания.

Взбадривание

Некоторые натуральные камни и синтетические камни с твердой связкой имеют склонность к выглаживанию – абразивные зерна теряют острые грани, округляются или полностью выкрашиваются. Такой брусок в значительной степени теряет свои абразивные свойства. То же самое происходит при сильном засаливании.

Взбадривание – механическое удаление проблемного слоя, на смену которого приходит свежий абразив. Это можно сделать на стекле и карбиде кремния или воспользовавшись специальным бруском для чистки камней.

Снятие фасок

"Свежесделанные' абразивные бруски имеют острые ребра и углы. Они сразу приводят к двум большим проблемам: сколы бруска на ребрах и повреждение режущей кромки при соприкосновении с острым ребром бруска.

Чтобы решить эти проблемы раз и навсегда, рекомендуется снимать радиусные фаски. Скругленное ребро бруска не сколется при неосторожном ударе и не повредит режущую кромку ножа. Это особенно важно при заточке рекурвы или вогнутого лезвия, где режущая кромка неминуемо контактирует с ребрами бруска.

Для снятия фасок используется грубый абразивный брусок подходящего размера.

Вас могут заинтересовать